Занавес! Разбираемся с автомобильными шторками

Занавес! Разбираемся с автомобильными шторками

Мода на автомобильные шторки возникла в России спонтанно, в ответ на активную борьбу ГИБДД с тонировкой. Шторки в машинах были и раньше: например, в салонах туристических автобусов, на задних окнах лимузинов и некоторых авто бизнес-класса. В жарких странах водители разворачивают шторки на время парковки, чтобы солнце не нагревало салон. Но никто и никогда не додумывался вешать их на передние стёкла и так ездить! В этом смысле российские автомобилисты пошли своим «особым путём», а китайские производители шторок помогли им в этом, предоставив богатый выбор «инвентаря».

6 устаревших элементов, которые вы не увидите в большинстве современных автомобилей

Получайте на почту один раз в сутки одну самую читаемую статью. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте.

1. Диван

В старых, точнее говоря очень старых моделях автомобилей, можно было встретить не сиденья для отдельных пассажиров, а диван. При этом речь идет о передних, а не о задних сиденьях в автомобиле. Сейчас подобные дизайнерские решения не используются.

2. «Плавники»

Плавники были особенностью дизайна кузовов автомобилей компании General Motors на протяжении почти двух десятилетий. Однако уже к 60-ым годам прошлого столетия, данный элемент почти перестал использоваться. Впрочем, сегодня некоторые устанавливают «плавники» самостоятельно, как ретро-элемент дизайна.

3. Пепельницы

Сложно поверить, но такой элемент как пепельница – уходит из дизайна современных автомобилей. Все больше новых моделей машин избавляются от пепельницы в ее классическом варианте, а в некоторых новинках ее нет и вовсе. Теперь, чтобы покурить нужно или открывать форточку или предлагать курящему пакет.

4. Форточка в окнах

Такой элемент дизайна автомобильных окон, как угловая форточка-дверка окончательно изжил себя еще в 90-е годы XX века. Сегодня на рынке не найдешь не одной машины с таки окном. Стоит отметить, что неудобны такие форточки были даже тогда, когда пользовались популярностью.

5. Сигнальные кольца

В старых автомобилях сигнальная кнопка имела очень неудобное расположение. Для того, чтобы подать звуковой сигнал, водителю приходилось убирать руку с руля. Для того, чтобы повысить безопасность при вождении, были созданы специальные кольца, которые связывались с сигнальной системой. С ними подавать сигнал можно было одним лишь большим пальцем руки и не отрываясь от рулевого колеса.

6. Звуковой сигнал поворота

В старых автомобилях использовались звуковые сигналы поворота – характерное тиканье, дающее понять, что включены световые сигналы. В современных автомобилях этот элемент более не используется. Почему? Сказать весьма сложно, быть может потому, что данный элемент управления просто бесполезен.

В продолжение темы всего ненужного, хотелось бы представить вашему вниманию 10 худших винтажных автомобилей в истории автопрома , которые оказались полным провалом.

Понравилась статья? Тогда поддержи нас, жми:

Особенности замены боковых стёкол разных видов

Дверные опускаемые стёкла

Это те стёкла, которые чаще всего бьют хулиганы с целью стащить сумку или магнитолу из салона. И те стёкла, которые выбирают разбить владельцы, отчаявшись достать забытые ключи. О том, почему выбор, каким стеклом пожертвовать, падает именно на эти стёкла, а не на форточки, мы писали в этой статье.

Таким образом, дверные опускаемые стёкла — самые часто меняемые боковые стёкла. По понятным причинам эти стёкла подвижны, в качестве подъёмного механизма кнопка или ручка, которую нужно подкручивать, чтобы поднять / опустить стекло.

В основном дверные боковые стёкла изготовлены из однослойного закалённого стекла. Когда такое стекло разбивается, оно рассыпается на мелкие осколки с закруглёнными краями.

Обычно замена боковых дверных стёкол не вызывает проблем у специалистов на сервисе.

Сложных в этом смысле ситуаций две — роликовый подъемный механизм стекла и машины, где внутренняя облицовочная панель двери закреплена заклёпками.

Если механизм подъема роликовый, как во многих моделях Subaru до 2007 года выпуска, например, замена бокового стекла требует навыка и опыта, иначе велик риск получить ассиметрично закреплённое стекло и неравномерно работающий подъёмный механизм.

В случае конструкции двери, где внутренняя часть на заклёпках, как во многих Audi, Volkswagen, Skoda, для замены бокового стекла придётся использовать специальный инструмент. Из-за того, что разобрать и собрать такую дверь сложно, стоимость работ по замене стекла тоже возрастает.

Бывает, что в машинах бизнес-класса и представительского класса боковые дверные стёкла изготовлены по технологии триплекс. В этом случае ударная прочность и безопасность стекла на порядок выше, как и способность к шумоизоляции, а многие такие стёкла заметно толще однослойных. Цена на такое стекло по сравнению с однослойным закалённым может быть в 3-4 раза выше, особенно если покупать деталь у дилера на автомобиль, который уже не выпускают — Mercedes W-140 или BMW E38, например.

Стоит учитывать, что если в заводской версии автомобиля предусмотрено боковое триплекс стекло, поставить в целях экономии сталинит не получится. А даже если получится, деталь будет дребезжать и выглядеть неприглядно. Такую замену можно рассматривать как временную меру — и только.

Также на сложность стоимость замены бокового стекла влияет наличие или отсутствие металлической дверной рамки. То есть стекло либо установлено внутри конструкции двери и жёстко закреплено со всех сторон, либо оно поднято и не ограничивается рамками двери, напрямую прилегая к кузову.

Второй вариант — безрамочное стекло — довольно сложен для замены, и чаще всего сочетается с роликовым подъёмным механизмом двери. Соответственно время и стоимость всех работ по замене бокового стекла будут увеличиваться пропорционально усилиям.

Форточки двери

Дверные форточки — другой вид боковых стёкол. Обычно они неподвижные, хотя встречаются исключения, особенно на микроавтобусах и минивенах. Но даже если форточки открываются, для этого используются не подъёмный механизм, а усилие руки.

Среди автовладельцев бытует мнение, что боковые дверные форточки обходятся доступнее опускаемых стёкол — ведь площадь такого стекла намного меньше. Но это заблуждение: найти форточку на конкретную модель автомобиля намного сложнее, чем дверное опускаемое стекло. Установка форточек тоже обходится сложнее и дороже. С другой стороны, и повреждаются они гораздо реже.

Сложный в плане замены вариант — форточка двери с оригинальным вклеенным молдингом.

Молдинг — уплотнитель стекла, который изготавливается из каучука, закрывает щель между стеклом и кузовом и тем самым предотвращает попадание влаги, пыли и шума в салон.

Оригинальный молдинг при замене форточки стекла сложно сохранить неповреждённым, а внешний вид он потеряет в любом случае. Поэтому при замене форточки о сохранности молдинга важно думать заранее — искать мастерскую, где молдинг сохранят либо искать стекло уже с молдингом, но такое будет стоить дороже в несколько раз. Если поставить на замену форточку без молдинга, стекло будет отличаться от форточки с другой стороны кузова.

Боковые кузовные стёкла

Это форточки, которые устанавливаются с задней части кузова. В народе их ещё называют «собачники».

В большинстве случаев боковые кузовные стёкла неподвижны. Подвижные такие форточки обычно имеют сдвижной механизм открывания, то есть смещаются в сторону усилием руки. Иногда такие форточки открываются наружу под небольшим углом.

Для владельцев авто со сдвижными боковыми кузовными стёклами важно перед заказом варианта на замену снять размеры стекла. Обычно машины, на которые ставят такие задние форточки, выпускаются в разных вариантах длины базы, соответственно варьируется и размер стекла.

По своим особенностям боковые кузовные стёкла похожи на дверные форточки, но монтаж обходится проще. Такие форточки просто вклеивают с помощью герметика в кузов.

На боковых кузовных стёклах тоже встречаются молдинги, но не обязательно из каучука. Пластиковые молдинги на «собачниках» могут закрепляться методом вулканизации, когда жёсткий пластик «впаивают» в стекло — и при съеме и замене детали сохранить такой молдинг невозможно. Зато на рынке достаточно предложений по вариантам кузовных форточек без молдинга — даже для тех моделей машин, на которые он ставится заводом.

В результате владелец авто при замене бокового кузовного стекла может выбрать: искать оригинальную деталь из стекла с молдингом подороже или пожертвовать эстетикой, сэкономив на аналоге без молдинга.

Итого

Среди боковых автомобильных стёкол выделяют дверные подвижные, форточки двери и форточки кузовные — те и те могут быть как неподвижными, так и чуть приоткрываться в зависимости от конструкции автомобиля.

Под замену чаще идут дверные опускаемые стёкла, на сложность и стоимость их монтажа влияет тип подъёмного механизма стекла и особенности сборки двери машины изнутри.

Форточки двери и кузова — относительно мелкие стёкла, но трудности с поиском нужной модели и стоимость замены может стать неприятным сюрпризом для владельца.

Несмотря на различия в специфике конструкции боковых стёкол, их вида и назначения, процесс замены бокового стекла включает в себя однотипные этапы: очистка салона от осколков, разбор двери и подъёмного механизма (для дверных опускаемых), удаление обломков, замена (вклеивание) стекла, монтаж и сборка двери (если разбиралась).

Замена боковых стёкол в автомобиле — сложный кропотливый процесс, доверять его лучше профессионалам. Обратитесь в ДИТС-сервис, мы проконсольтируем вас по замене и подбору подходящего варианта бокового стекла.

О том, как защитить боковые стёкла авто от грязи, мы писали здесь.

Замена лобового стекла: что нужно знать, отдавая машину на сервис

Стекольные работы давно освоило множество гаражных мастеров, что, к сожалению, не говорит о том, что они с ними справляются качественно. Да и крупные автосервисы тоже частенько «косячат». Как обычному автовладельцу-клиенту определить квалификацию установщиков стекол… по их инструменту и применяемым технологиям?

Эх, хорошо было в старые времена. Когда машины были простыми, а рукастые автолюбители с легкостью проделывали ремонтные работы, от которых современный автоюзер пришел бы в ужас! Как говорится в известной шутке, раньше в инструкции по эксплуатации автомобиля приводили методику регулировки клапанов, а сейчас пишут, что опасно пить антифриз.

Лобовое и заднее стекла – наглядный пример принципиально изменившихся технологий. В 90-х каждый второй владелец отечественного автопрома менял «ветровик» на своей «ласточке» с помощью простой намыленной веревки, и ему в голову не приходило платить за это кому-то деньги… Но с распространением вклеенных стекол процедура перестала быть приятным мужским развлечением под вечернее пивко в гараже, а превратилась в непростой и достаточно кропотливый труд, требующий специализированного инструмента, материалов и набитой руки. Так что освоение этой методики на любительском уровне ради одного раза и приобретение оснастки стало нерентабельным. Выгоднее и проще оказалось заплатить специалистам. Вот только не все, именующие себя специалистами, действительно таковые.

За рубежом первые машины с вклеенным ветровым стеклом появились только в 1973 году (Audi 100 в Европе и Oldsmobile Cutlass в США). Мы в этих технологиях отстали более чем на 20 лет: у нас эксперименты со вклейкой начались на Горьковском автозаводе – стендом для обкатки стала пробная малая серия Волги ГАЗ 3105 в 1992 году. Ну а полноценной серийной машиной с ветровым стеклом на герметике стала Газель – в 1994-м. Через два года после коммерческой машины такие стекла получили и легковые авто – ВАЗ-2110. Сегодня стекла «на резинке» встречаются на некоторой коммерческой технике, на сельхозтехнике и разных строительных машинах – на всех легковых авто они устанавливаются посредством вклейки на герметик.

Струна

Срезание старого стекла перед установкой нового – самая важная процедура в процессе замены. И она же самая ответственная.

В большинстве автосервисов-универсалов до сих пор используют для этой цели классический инструмент – стальную струну с рукоятками. Струна представляет собой закаленную проволоку, чаще всего квадратного сечения. Технология эта очень старая и существенно не меняющаяся с годами. Расходники для нее достаточно дешевые – 50-метровый рулон струны хорошего бренда стоит около тысячи рублей, и хватает его на множество машин.

Струну продевают в прокол слоя герметика между стеклом и кузовом, и ведут далее по периметру, до полного освобождения стекла. Работают чаще всего вдвоем – изнутри салона и снаружи. Опасность же струны заключается в том, что на существенном протяжении ее пути режут ей по сути вслепую. В результате она частенько прихватывает попутно пластик торпедо в районе примыкания к стеклу, потолочное покрытие и краску на металле оконного проема. Если за повреждения элементов отделки салона еще можно стребовать с нерадивых работяг компенсацию, ибо они очевидны, то повреждение краски на металле обычно скрывается от заказчика, и узнает он об этом лишь тогда, когда увидит очаг ржавчины. Коррозия в районе рамки лобового стекла крайне проблемная, для ее устранения нужно снова снимать стекло, зачищать и локально подкрашивать кузов – в общем, все небыстро, недешево и обидно.

Поэтому при обзвоне сервисов в поисках места для замены стекла стоит поинтересоваться, как они демонтируют старое. И, несмотря на то что автосервисы, готовые взяться за ваше стекло, есть в шаговой доступности, возможно, стоит потратить некоторое время на поиски мастерской, где применяется полимерная нить. Примером может служить технология Ezi-Wire®. Это принципиально иной метод демонтажа стекла, на порядок превосходящий каноничное ручное срезание металлической струной. Ezi-Wire® – специальный инструмент, представляющий собой редуктор со шкивами и рукояткой, как у всем известной ручной мясорубки. ​

Устройство крепится на лобовое стекло изнутри на мощных присосках и тянет режущую нить – но не металлическую струну, а специальный сверхпрочный полимерный шнур FibreWire. Мастеру для такой работы не требуется помощник, действия которого могут быть несинхронны и неточны, нить движется под оптимальным углом и всегда равномерно, а ее материал, что самое важное, не царапает краску рамки ветрового стекла и не вызывает риск возникновения очагов коррозии в будущем!

Клей-герметик​

Еще один важный фактор в работе автомобильных стекольщиков – характеристики клея-герметика. В первую очередь – время его полимеризации. Если вы оставляете автомобиль в сервисе до следующего утра, то это не имеет существенного значения – за полдня + ночь отвердевают составы многих производителей, в том числе и достаточно дешевые. Но такой расклад подходит далеко не всем – как правило, автомобиль требуется в этот же день, и поскорее. Однако производители даже самых качественных стекольных герметиков требуют, чтобы машина после вклейки оставалась неподвижной как минимум часа два-три. После чего ехать на ней допускается лишь с небольшой скоростью и по ровной дороге, дабы избежать перекосов кузова, сильных вибраций, грозящих «сползанием» стекла, а также хлопков дверями, вызывающих резкие скачки давления в салоне, стремящиеся «вытолкнуть» стекло наружу. Любые упрощения технологии и ускорения процесса чреваты риском протечек, перекосов и рекламаций в итоге…

Вменяемый и контактный автосервис не откажет потенциальному клиенту в информации и расскажет об используемых инструментах, материалах и расходниках. Поэтому желательно найти компанию, которая применяет часовой герметик, например, FastFit® или Optimum +Plus, особый состав которого позволяет начать эксплуатацию автомобиля уже через 1 час после вклеивания лобового стекла. Требования к осторожному движению, конечно, сохраняются даже с ним, но после установки стекла на Optimum +Plus можно совершенно смело уезжать от «стекольщиков» ровно через час, сохраняя гарантию на выполненные работы.

«Опыт, сын ошибок трудных»​

Сегодня процедура замены вклеенных стекол – целое искусство, если, конечно, делать качественно, а не «по-гаражному». Чтобы подобраться к клеевому шву, порой требуются весьма непростые арматурные работы внутри и снаружи – разборка обшивок салона, снятие пластикового «жабо» вокруг дворников и т. п. Нужен хороший набор инструментов арматурщика, различные защитные щитки, не позволяющие срезающей струне касаться обшивок салона, которые сложно или долго демонтировать. Необходимы электрические пистолеты для нанесения герметика безупречной по ширине непрерывной линией, нужны специальные удерживающие шарниры, позволяющие спозиционировать стекло и опустить его строго в нужное место, если мастер работает без напарника.

Также на все эти работы нет единой универсальной технологической карты, поскольку модели машин существенно отличаются по конструкции, и мастера маленьких автосервисов, даже набившие более-менее руку на массовых моделях, со многими машинами (необязательно премиальными и эксклюзивными) часто сталкиваются впервые. К примеру, не понял мастер, где располагался скрытый крепежный пистон в каком-нибудь пластиковом молдинге, и выломал его случайно. Хотите, чтобы на вашей машине стекольщик получал первый опыт и оттачивал навыки? Я бы не хотел…

Вывод прост! Замену стекол желательно проводить в специализированных стекольных сервисах, которые не занимаются ничем, кроме стекол. Например, в центрах международной сети Carglass®. Их мастера не меняют между делом масло, тормозные колодки и амортизаторы, не перебирают двигатели, не красят кузова, не балансируют колеса. Их стихия – стекла, и о них сотрудники знают все, регулярно проходя переобучение и сертификацию. Ну и, разумеется, используют оборудование Ezi-Wire® с полимерной срезающей струной и супербыстрый 1-часовой герметик FastFit® – замена стекла с такой оснасткой на любом автомобиле занимает около одного часа, зато гарантия на работы составляет десять лет.

Да, и еще одна приятная мелочь: все сервисные зоны Carglass® ничего не скрывают от клиентов, и автовладельцы при желании могут находиться в непосредственной близости от своего автомобиля во время работы.

Никогда не понимал, почему водительская фара всегда дороже!? Может кто знает!?

Как избавиться от масляной пленки на лобовом стекле?

Способы устранения масляной пленки, которая проявляется и бликует на лобовом стекле ночью в дождь.

О чем речь

Разводы масляной/жирной пленкой на лобовом стекле. Симптомы:
— пленка хорошо видна ночью и особенно в дождь;
— жирный след проявляется после прохождения щеток, но исчезает за 10 секунд;
— пленка появилась внезапно, а не постепенно (исключаем износ щеток и лобового стекла);
— зимой на скорости эта пленка (разводы) замерзает, несмотря на качественную незамерзайку;
При этом:
1. Щетки новые* (менее трех месяцев, пробег менее 3 тыс.км.);
2. Длинна щеток равна заводским или меньше (щетки на 1″ больше, хуже прижимаются);
3. Изнутри стекло чистое (как бороться с налетом и запотеванием изнутри?);
4. Щетки не дубеют и не забиваются льдом (для таких случаев подходят гибридные и «зимние» щетки);

Вероятные причины появления масляной/жирной пленки

— Масло, бензин, реагенты или битум с дороги;
— Обрабатывали конструкцию щеток силиконом/смазкой или использовали размораживатель для замков в котором мог быть силикон;
— В бачок омывателя добавили средство для мытья посуды с умягчителем для рук;
— Антидождь. Встречаются жалобы, что через 2-3 дня после обработки стекла антидождем появляется мутная пленка, вполне вероятно в этом виновата химическая реакция антидождя и химикатов с дороги;
— На стекле много потертостей, сколов и трещин. Щетки и омыватель не могут вычистить грязь из этих микротрещин;
— Зимой в омывайке моющее средство или «таблетка» чья пена замерзает и оставляет налет;

Вариант А. Чистка щеток и стекла от грязи, химикатов и антидождя

Порой достаточно заехать на автомойку и помыть машину с хорошей пеной.

Но для ручной мойки или сильном загризнении (силикон/масло), можно попробовать действия:
1. Обработать стекло, дворники и поводки обезжиривателем* на 30 секунд (более может навредить). Дворники можно снять и замочить отдельно для лучшего эффекта. Не наносите обезжириватель на край стекла — где резиновые уплотнители.
2. Смыть чистой водой, все места где был обезжириватель.
3. Протереть сухими бумажными полотенцами лобовое стекло.
Процедуру проводите в тени.

Если масляная пленка постепенно возвращается, то следующий этап – замена самих щеток, далее полировка лобового стекла.

Если устанавливались щетки длинее заводских, то попробуйте установить размером ближе к заводским, вполне возможно не хватает прижимного усилия.

* — в качестве обезжиривателя можно использовать уайт-спирит или другие растворители (антисиликон, антисмазка, очиститель). Используйте специальные перчатки для работы с растворителями, т.к. дешевые кухонные мгновенно разъест.

Вариант Б. Использовали средство для мытья посуды

В поисках простого способа улучшить моющие свойства омывателя, добавляют средство для мытья посуды. Это действительно эффективный способ, но иногда в них добавляют крема и смягчающие компоненты для рук, которые оставляют разводы въедаясь в микротрещины (потертости стекла).

Действия:
1. Истратить остатки мыльной воды;
2. Залить 1 литр качественной незамерзайки или летнего стеклоочистителя;
3. Промыть все стекла ещё раз, истратив до конца омыватель;
4. Повторить пункт 2 и 3 ещё раз;
4. Очистите стекла и щетки как указано в варианте «А»;
5. Проведите контрольную проверку с небольшим кол-вом незамерзайки или летним омывателем.
Используйте специальные концентраты или таблетки для автомобильных стеклоочистителей.
Таблетки-концентраты рекомендуется заранее разводить в канистре, чтобы убедиться, что не останется осадка, который может навредить.

Вариант В. Состояние лобового стекла

В процессе эксплуатации лобовое стекло постепенно покрывается потертостями, микротрещинами и сколами, которые хорошо видны и бликуют на ярком солнце в виде паутины. В эти микротрещины и сколы забивается дорожная грязь и нефтепродукты, которые потом мажутся по стеклу щетками, создавая ту же пленку. Существует три варианта решений:

1) Мягкая полировка — используйте крем/гель полиролью-очистителем для стекла. Такие полироли не требуют шлифовального диска и можно обойтись подручными средствами, прозрачная полироль заполняет трещины от попадания грязи и нефтепродуктов. Наносить такую полироль рекомендуется при температуре выше 10 градусов на улице и за 30 минут до выезда на улицу, если там отрицательная температура.
Этот способ подойдет если вы редко пользуетесь автомобилем, полировки может хватать на месяц, либо пользоваться им непосредственно перед дальней дорогой. Однако, при ежедневной эксплуатации автомобиля полировки хватит на 2 недели. Учтите, что мойка автомобиля с активной пеной разрушает эту полироль.

2) Физическая шлифовка и полировка. Процедура дороже и требует работы специалиста. Но параллельно можно удалить сильные потертости и не глубокие царапины.

3) Замена лобового стекла.

Помогают ли Wiper Wizard чистить щетки?

Эффект слабый и краткосрочный (если получится применить).
Данный «девайс» рассчитан на старые тонкие резинки каркасных щеток, без графита и силикона, которые были популярны до 2010 годов.

Зима и дополнительные моющие концентраты

При температуре ниже -5 градусов не стоит добавлять таблетки и прочие жидкости (и антидождь). Причины:

1. Пена от концентратов/таблеток замерзает на стекле и оставляет разводы, которые убираются только подогревом лобового стекла, даже с качественной незамерзайкой -30. Температурный порог большинства таких таблеток -10, а на высокой скорости и при -5 могут возникать разводы.

2. Если машина часто стоит, а не ездит, лучше отказаться от таблеток. За три дня простоя машины большинство растворившиеся таблеток начинают обратно выпадать в осадок и замерзают, что может навредить насосу и форсункам. Это можно проверить дома, закинув таблетку в незамерзайку и оставить на три дня.

Советы

1. Не оставляйте дворники поднятыми. В таком положении быстро ослабевает пружина поводков. Впоследствии от такой привычки даже новые щетки плохо прижимаются и хуже чистят, для того чтобы побороть примерзание щеток к стеклу в морозы, достаточно проветрить машину пару минут перед закрытием, чтобы в салоне стало так же холодно как на улице.
2. Использовать заводскую длину щеток (меньше можно). Длинные хуже прижимаются, изнашиваются поводки и электромотор. Щетки меньшей длинны ставить можно.
3. Не используйте моющие средства для посуды, без явной необходимости.

Опубликовано: 19.02.2019 (обновлено: 10.03.2021 ) , автор NA88

Инспектора для проверки используют специальное оборудование. Причем прибор должен быть сертифицирован, полностью соответствовать ГОСТу. Сотрудники перед допуском проходят дополнительное обучение.

Если вас остановили на дороге для проверки уровня светопропускания, у инспектора должен быть сертификат на прибор, а также документ, подтверждающий его допуск к измерению.

Также стоит обращать внимание, где вас остановили. По закону проверка стекол автомобиля может проводиться только на стационарном пункте ДПС. Хотя тут есть исключение. Если проходит спецоперация или рейд, остановить для проверки технического состояния автомобиля могут в любом месте.

В таком случае у сотрудников ДПС должен быть еще и приказ о проведении спецмероприятия. Если его нет, но инспектора настаивают на проведении замеров, лучше согласиться, чтобы не получить еще протокол за «препятствие законным действиям». Только вот подписывать протокол о нарушении не стоит, следует написать, что вы не согласны с решением инспектора. Позже опротестуете это решение в суде.

В нормативных документах нет указаний, как должен проводиться замер светопропускания стекол. Поэтому инспектор делает это без понятых. Тут нет ничего страшного. Если вы не согласны с полученными параметрами, попросите сотрудника еще раз провести замер.

Также ГОСТ не указывает, какая погода и температура окружающей среды должна быть при замере. Это логично, автомобиль должен быть безопасен при любой погоде без каких-либо допущений. Так что замер может производиться и на морозе, и во время ливня.

Важно следить за действиями сотрудника, чтобы он не разместил между датчиками прибора пленку или другой задерживающий световые лучи предмет.

Можно попытаться определить уровень светопропускания самостоятельно. Результат будет приблизительным, но уже позволит получить примерное представление о риске получить штраф. Для этого нужно знать коэффициент светопропускания пленки и самого стекла. Следует понимать, что они суммируются, усиливая друг друга.

Расчет простой, перемножают коэффициенты и делят полученный результат на 100. Получается уровень светопропускания в процентах. Допустим, у нас лобовое стекло пропускает 90% света, а пленка 70, считаем что получилось.

Как видите, у нас получилось 67,5%, а значит встреча с инспектором приведет к штрафу.

Как снять поврежденное стекло – пошаговое описание процесса

Как и в любой технике безопасности, перед началом нужно обездвижить автомобиль, поставив его на ручник. Если боковое стекло работает за счет электростеклоподъемника, то не будет лишним обесточить автомобиль, сняв клемму с аккумулятора. Главным правилом снятия разбитого бокового стекла – это аккуратность, так как можно легко порезаться. Рассмотрим два варианта снятия стекла, когда оно подвижное и когда не подвижное.

Первый вариант – разбито подвижное боковое стекло двери. В таком случае советуют проводить процедуру ремонта в теплое время суток или в теплом помещении, причина того – легко поломать заглушки (защелки) крепежа дверной накладки к раме дверей. При теплой погоде, заклепки можно легко снять, не сломав их, при холодной погоде есть большая вероятность повреждения заклепок и самой дверной панели.

Как правило, помимо пластиковых крепежей, есть несколько креплений на саморезах, у каждого производителя они установлены в разных местах дверной панели. Обычно за накладками дверных ручек из салона, нижняя часть дверной накладки или район динамиков. Отщелкивать накладку дверей стоит не спеша и аккуратно, каждая из сторон зачастую держится на 3-5 пластмассовых защелках, в ином случае помимо стекла, нужно будет покупать новые защелки.Сняв дверную накладку, необходимо отсоединить все возможные к ней провода и кнопки, тем самым полностью отсоединив накладку. Теперь необходимо снять пленку и шумоизоляцию, если такая есть, зачастую в иномарках устанавливают один или два слоя шумо и виброизоляции. Не зависимо от того, насколько повреждено боковое стекло необходимо снять уплотнительные резинки, тем самым они не повредятся и проще будет убрать остатки стекла.

В случае, когда такие уплотнители бокового стекла не первой свежести, заранее необходимо подготовить новые. Не редко бывает, что со временем такие уплотнительные резинки пересыхают и приходят в негодность, даже не выполняя нужной функции на автомобиле.

После того, как снять стекло в верхней части дверей нечего не мешает, переходим к крепежу стекла. Для каждой модели свой принцип снятия крепежа, в один его сразу видно, а в других необходимо приспустить до определенного уровня (середины дверей или крайней верхней точки закрытого состояния). Если установлен электростеклоподъемник, то необходимо заново накинуть клемму аккумулятора и выставить стекло до необходимого уровня.

Зачастую конструкция стеклоподъемника проектируется так, что необходимо угадывать и подстраивать высоту стеклоподъемника, чтоб снять поврежденное боковое стекло. Для крепежа обычно используется от двух до четырех болтов, не больше. Долгожданный момент съема поврежденного бокового стекла.

Процедура весьма легкая, переднюю часть стекла наклоняем вперед, опуская вниз, а заднюю наоборот приподнять и с наружной стороны рамы вытянуть вверх. Именно в этот момент необходимо быть предельно осторожным, чтоб не повредится от сколов на стекле. При случае, когда часть разбитого стекла осыпалась внутрь двери, все это необходимо убрать, чтоб не повредить новое и не было посторонних звуков дребезжания.

Второй вариант – это демонтаж неподвижного стекла сложней и самому иногда не управится. Как правило, это глухие стекла, так званые «форточки», которые скрыты не за одним рядом обшивки и внутри салона очень симпатично выглядят (на момент когда еще не разбиты). Первым делом необходимо снять всю обшивку, которая будет мешать добраться до данного стекла. Можно сказать одна из самых долгих процедур при съеме поврежденного бокового стекла.

Помимо крепежа обшивки, форточка так же может иметь свой крепеж, внимательно осматриваем место посадки стекла и при необходимости откручиваем месте крепежа. В случае, когда боковое стекло посажено на раму за счет герметика, то необходимо снимать стекло с помощью медной струны. Между боковым стеклом и рамой пронизываем медную струну, другой конец оставляем на улице.

Взяв двумя плоскогубцами за разные концы, натягивая со стороны в сторону, обходим стекло по периметру, тем самым снимая поврежденное боковое стекло с автомобиля. Таким образом, вы перерезаете герметик и отсоединяете стекло. В зависимости от автомобиля и места повреждения бывает можно сделать это самому, но бывает очень неудобно, как например заднее или лобовое стекло.

Любой из вариантов снятия поврежденного бокового стекла требует аккуратности и затраты времени, быстро снять не получится, так как можете повредить декоративные части автомобиля, а так же себе нанести порезы.

Выбор бокового стекла: мнения автовладельцев

• Никаких проблем нет

«Я выбираю XYG. Устанавливал это автостекло на Spacio, причем как лобовое, так и боковое. Никаких нареканий нет. На заводе на Opel устанавливаются Pilkington, но мне не очень нравится».

• Недорогие и качественные автостекла

«Один раз устанавливал на авто боковое стекло. Выяснилось, что оно было кривое, в результате между уплотнителем и стеклянным элементом образовалась щель. Пришлось покупать качественное автостекло Pilkington и выполнять замену второй раз. Не советую покупать Benson. В крайнем случае можно воспользоваться XYG. Однако лучший вариант – бюджетные и при этом качественные стекла от производителя AGC».

• Выбираю сертифицированные стекла для своего авто

«»Сен Габен», Pilkington достаточно мягкие, «Гардиан» качественные, но дорогие. Можно купить польские «Нордгласс», немного ниже классом. Китайские стекла также можно приобрести, например, Fuya оптимальное соотношение «цена – качество». Они сертифицированные для BMW, Audi».

• Все знакомые рекомендуют

«AGC — компания из Японии, которая выкупила Борский стекольный завод. Бренд производит оригинальные автостекла для японских машин и для автомобилей, которые собираются в России, к примеру «Форд». Высококачественные автостекла. Все мои знакомые покупают такие».

Рекомендуем

• Я доволен

«Приобрел автостекла Fyg. Качественные, их устанавливают на заводах при производстве БМВ, к примеру, в кузове Е90. Никаких проблем со стеклом не возникло, хотя установил его несколько лет назад. До сих пор как новое».